ÍNDIGO DENIM
La historia de los jeans se remonta hasta 1567, cuando la palabra “genoese” o “genes” se usaba para describir la tela resistente de los pantalones de sarga usados por marineros comerciantes que venían de Génova, Italia.
Cuando escuchamos denim o tejido vaquero, automáticamente pensamos en "cowboys", sencillez y libertad. Sin embargo, el material del que están hechos los vaqueros es mucho más antiguo. Ya en el siglo XVII, las fábricas de toallas de Nîmes, en Francia, tejían un material resistente de fibras de algodón que presentaba la típica textura de los vaqueros modernos. La palabra "denim" surgió de la abreviatura de la denominación francesa "serge de nîmes", que significa algo así como "tejido de Nîmes". La tela de algodón era barata de producir, lo que la hizo perfecta como material para la ropa de trabajo de la gente más humilde.
El denim obtiene su característico color azul del índigo, que también es muy económico. Sin embargo, como éste con el tiempo se decolora, el resto del mercado de materiales no lo encontró interesante. No obstante, la decoloración y la variabilidad de las prendas se han convertido a día de hoy en las verdaderas señas de identidad de los productos denim.
El denim lleva siglos tejiéndose del mismo modo: se trata de la sarga, es decir, una disposición cruzada de hilos de trama y urdimbre, que se encarga de la estabilidad del denim y su característica textura. Dicha técnica queda visible gracias a la diferente coloración de los hilos de trama y urdimbre, pues los de trama suelen ser azules y los de urdimbre, en cambio, blancos.
Gracias a su técnica de tejido especial, el denim es un verdadero todoterreno. Al contrario de lo que ocurre con otras técnicas de tejido, los hilos se entrelazan de forma más suelta. Los puntos de unión desplazados consiguen que el tejido sea muy resistente a la rotura y al desgarro. Además, el algodón es fácil de cuidar y se puede lavar fácilmente.
Cuando Levi Strauss y Jacob Davis registraron en 1873 la patente de los "pantalones de los remaches", lo que querían era crear un pantalón de trabajo resistente para los trabajadores de la mina. La idea de Davis de reforzar los bolsillos y las costuras difíciles con remaches metálicos buscaba evitar los rasguños y desperfectos ocasionados por el uso de herramientas pesadas. Por aquel entonces las prendas eran de una lona marrón y rígida que pronto fue sustituida por el denim, más suave pero igualmente robusto. En aquella época eran sobre todo los mineros y los agricultores los que llevaban pantalones de denim, pues este material protegía de las lesiones, era muy resistente y se podía limpiar fácilmente.
SELVEDGE
Sinónimo de calidad y exclusividad, para los entendidos, el denim de orillo (SELVEDGE) es el gran protagonista, ayer y hoy, del universo jeans. Pero, ¿Qué lo hace tan especial? Las respuestas son muchas.
Para el SELVEDGE se utilizan técnicas ancestrales de tejido en telares de lanzadera , máquinas creadas a principios del siglo pasado. Esta maquinaria requiere un mayor consumo de algodón y un proceso manual mucho más largo.
Como tiene una rotación más lenta, provoca mucho menos estrés en las fibras, lo que le da características únicas a la tela. Uno es un tejido más apretado, lo que lo hace más duradero y resistente . El uso de tecnología de telar más antigua crea variaciones en la superficie de la mezclilla debido a las inconsistencias en el proceso de tejido. Son precisamente estas variaciones las que hacen que los jeans sean visualmente únicos.
Los raros telares de principios del siglo pasado son la principal diferencia en la producción de mezclilla de orillo. La mezclilla de orillo también se desvanece mejor que la mezclilla estándar a lo largo de los años. Su teñido es mucho más largo, se realiza manualmente, en ovillos. Esto asegura más suavidad al tacto y durabilidad al teñido.
Pero una de las principales razones del gran deseo por el orillo es la autenticidad y tradición de quienes lo producen. Las fábricas de mezclilla que optan por producir orillos conocen y valoran la historia de la mezclilla. Como resultado, llegan en productos superiores. La calidad del hilo, las técnicas de teñido, el control de calidad y el diseño son el resultado de un minucioso proceso artesanal.
Existe un mundo secreto entre fans del denim También conocido como self edge o selvage) es uno de los tejidos más venerados (y caros) en el mundo del vaquero. Reconocer este material es bastante sencillo. Simplemente hay que darle la vuelta a la pernera del pantalón y comprobar si hay una doble costura coloreada. ¿La tiene? Enhorabuena, su vaquero responde a un proceso de fabricación diferente, y probablemente por eso le haya costado mucho más caro.
